Étape 1

Bien entendu, il est recommandé de commencer sur une surface aussi plane que possible. Sur un chantier, ce n'est pas toujours évident. Il est toutefois recommandé de respecter la planéité autant que possible. Si du PUR pulvérisé a été installé, il doit d'abord être poncé à plat.

Veuillez noter que la grille standard peut absorber une différence de hauteur de 4,5 cm, elle peut être ajustée entre 4,5 et 9 cm. Il est donc important de vérifier d'abord les points les plus hauts et les plus bas de la chape. Vérifiez également toute la structure du plancher et déterminez la hauteur du plancher fini. De cette façon, vous pouvez être sûr que l'épaisseur de la chape peut être maintenue à tout moment avec la grille Staenis.

Pour plus de 9 cm, il faut d'abord poser une couche de remplissage avec une chape ou une chape isolante. Il est ensuite suivi d'une chape avec une grille Staenis. Vous pouvez également utiliser des rallonges supplémentaires pour régler la hauteur jusqu'à 13 cm.

Étape 2

Vous pouvez vous assurer que les lignes d'eau et d'électricité ne sont pas entièrement ancrées au sol en béton. Par conséquent, il est toujours possible de déplacer un tuyau pendant la pose de la chape et de placer un pied à cet endroit. Dans le cas du chauffage par le sol, les tuyaux du chauffage par le sol sont placés juste assez fermement pour ne pas pouvoir bouger pour la même raison.

Les barres peuvent être sciées à tout moment, avec une scie ou une meule, pour permettre le passage des tuyaux. Laissez toujours 1,5 cm du haut de la latte, car la grille est également le renfort.

Étape 3

Veillez à ce qu'il y ait le moins de chevauchements possible lors de l'installation des conduites d'eau. Si c'est le cas, vous pouvez d'abord fournir une chape de remplissage. Afin d'obtenir une épaisseur de chape régulière et donc plus qualitative.

Étape 4

Assurez-vous que tous les raccordements aux murs avec la chape sont possibles. L'idéal serait qu'il soit plus profond que le stuc et joliment vertical. Si cela n'est pas encore en ordre, il est recommandé de le couper avant de passer à l'étape suivante.

Étape 5

Il est important de commencer avec une surface propre. Des objets tels que des clous, des objets tranchants, ... peuvent vous blesser lors de l'installation.

Étape 6

Prévoyez toujours deux couches de plastique juste sous la chape. Cela permet de protéger l'isolation contre l'humidité afin qu'elle ne perde pas ses propriétés isolantes. La couche de plastique permettra également à la chape de glisser au moins sur l'isolation pendant la dilatation à

Conseil : si nécessaire, collez le plastique sur les murs avec du ruban adhésif ou un clou pour faciliter l'installation.

Placez du ruban amortisseur pour chape, d'une hauteur supérieure à l'épaisseur du bourrelet lui-même, autour des murs. Elle sera coupée après l'installation de la finition du sol. Certains ruban d'amortisseur comportent une partie autocollante, d'autres sont encore collés avec du ruban adhésif, mais pas avec un clou. Cela pourrait empêcher l'expansion et le rétrécissement de la chape.

Placez le chauffage au sol sur la couche de plastique avec une distance de pose de 10 à 15 cm. Prévoir un circuit par 10 m². Effectuez l'installation et le raccordement du chauffage au sol conformément à la fiche technique du fabricant.

Si une jambe sort juste au-dessus d'un tuyau de chauffage au sol, ce n'est pas un problème du tout. Vous pouvez placer le pied parfaitement sur le tuyau de chauffage au sol, bien sûr la vis de réglage sera vissée en arrière en grande partie par rapport aux autres tuyaux.

Déterminez où vous allez commencer à gercer. Il est préférable de commencer le plus loin possible d'une ouverture et parallèlement au mur. N'essayez pas de vous enfermer dans un coin d'une pièce.

Placez le laser à un endroit où il n'est pas ou le moins possible dans la mauvaise position, de manière à ne pas le heurter ou le déplacer accidentellement. Si nécessaire, placez une chape sous le pied du laser pour contrer les ressorts ou les vibrations de l'isolation. Veillez également à déplacer le laser le moins possible, car chaque fois que vous le déplacerez, il y aura une petite déviation de votre foulée. Placez d'abord l'appareil laser lui-même à plat, puis réglez la hauteur et laissez l'appareil se mettre à niveau. Déterminez un ou plusieurs points de référence (en tenant compte de la hauteur du sol fini) et effectuez un contrôle à plusieurs endroits.

Vous avez plusieurs possibilités pour utiliser un laser. Il peut s'agir d'une astuce pratique pour travailler avec un bloc de bois. Deux blocs de bois perpendiculaires l'un à l'autre (très faciles à fabriquer soi-même). Vous déterminez votre ligne de référence et la placez sur le bloc de bois. En d'autres termes, si la ligne sur le bloc de bois et la ligne laser sont parfaitement alignées, alors le bas du bloc de bois est le haut de votre chape.

Vêtements de protection : la protection des genoux est essentielle lors de la pose d'une chape, car le matériau de la chape qui entre en contact prolongé avec la peau peut provoquer des brûlures.

Vêtements de protection : il est important de porter des gants résistants à l'humidité pour éviter autant que possible tout contact entre le matériau de la chape et la peau.

Munissez-vous de bons outils pour effectuer le travail de la chape le plus facilement possible. Comme un grattoir, des genouillères, des gants, un laser, un niveau à bulle, un tournevis, Truelle de chape long (60 cm, 1,8 mm d'épaisseur), une grande taloche , une truelle, une pelle, un seau, une brouette, un mélangeur, un bac, un sertissage, un crayon.

Cliquez sur les lattes et les pieds ensemble et construisez 1 ou 2 rangées. Commencez dans le coin choisi, où vous voulez d'abord placer une chape, avec une double rangée de grilles, parallèle au mur. Essayez de placer la grille, sur l'œil, aussi droite que possible. Cela vous permettra de travailler plus facilement.

Sauf si l'espace est inférieur à 110 cm, par exemple dans un couloir, il est recommandé de placer une grille complète (50 x 50 cm) au centre et de raccourcir les barres sur les côtés gauche et droit.De cette façon, vous aurez deux points de référence à traîner en permanence. Vous pourrez ainsi travailler plus efficacement et la planéité sera mieux garantie.

Presque aucun espace ne correspondra parfaitement à la longueur des barres. C'est pourquoi la barre peut toujours être raccourcie à n'importe quelle longueur à l'aide d'une scie à main. La barre peut également être brisée en la cassant sur le genou ou avec un disque d'affûtage.

Attention : munissez-vous des protections nécessaires pour les genoux et les yeux !

Système de clic standard

Elle est utilisée pour créer des stylos normaux de 50 x 50 cm et permet d'établir un lien solide.

Système de clic sur les barres latérales

Cela permet à une barre raccourcie d'être soutenue par une jambe.

Système de clic sur la barre d'extrémité

Cela permet d'établir un lien entre la latte raccourcie et la latte de liaison. Ainsi, deux lattes raccourcies se soutiennent l'une l'autre de manière à rester debout tout en traînant la chape. Astuce : la jambe ne clique que dans une seule direction.

Angle de connexion

Dans un coin, vous pouvez omettre deux lattes et une jambe tant que le stylo ou la division ne dépasse pas 60 cm x 70 cm. C'est parce que les deux murs divisent la chape. Cela vous permet d'économiser du matériel tout en livrant une chape de qualité.

Raccordement mural

Comme décrit dans l'étape précédente, le mur divise la chape, et il n'est pas nécessaire de placer des barres inutiles parallèlement au mur. Cependant, il est à nouveau conseillé de relier deux jambes avec une barre de liaison.

Objet de connexion dans/sur le mur

Reliez la grille aux murs aussi bien que possible.

Attention : assurez-vous que les stylos ne sont pas plus grands que 60 x 70 cm.

Objet de connexion au milieu de la pièce

Reliez les barreaux le plus près possible de l'objet afin de créer à nouveau des divisions et d'armer la chape.

Remarque : n'oubliez pas de placer du bande de dilatation autour de tous les objets de la pièce. Reliez les barreaux le plus étroitement possible.

Raccordement à un joint d'expansion : Placez la grille comme vous le feriez pour un mur, mais sans lattes de raccordement. Jusqu'à 200 m², il n'est pas nécessaire de poser des joints de dilatation dans la chape. Toutefois, cela est nécessaire dès que le passage est inférieur à 110 cm. Il est préférable de placer un joint de dilatation avec une bande de dilatation que vous placez debout entre deux surfaces de grille.

Ajustez la hauteur de la grille à l'aide d'un tournevis (Conseil : bloc de bois). Si du PUR pulvérisé ou un tapis acoustique est utilisé comme substrat, placez le premier matériau de chape dans la grille, puis ajustez la hauteur pour éviter l'affaissement lors de placement. Tournez la jambe vers le haut à l'aide d'un tournevis. Cela peut se faire avec un tournevis à tête croisée ou plate ou avec une clé Allen. Répétez cette étape encore et encore pour ajuster davantage la hauteur de la grille.

Veillez à ce que la grille Staenis s'adapte au mur dans la mesure du possible. Il peut y avoir un espace maximum de 5 cm entre la Staenis Grille et le mur.C'est la distance qui peut également être autorisée pour enfoncer les côtés avec le pied. Faites-le uniquement sur les côtés, contre le mur.Ne poussez pas la chape avec vos pieds, car cela peut faire en sorte que la grille soit enfoncée dans l'isolation sous-jacente, créant ainsi des différences de hauteur.

Remarque : dès que vous dépassez cette taille maximale, la sphère de la chape peut réapparaître!

• Placez l'excédent de chape dans la grille.
• Attention : il faut toujours faire très attention aux grilles de la première rangée, car elles sont encore en vrac.
• Divisez bien la chape et poussez-la.
• La chape comprimée s'élève au-dessus de la grille.
• Prenez une latte droite et faites glisser la chape sur le dessus de la grille.
• Éparpillez légèrement la chape et polissez pour que tous les trous soient bouchés par frottement.
• Après avoir placé une double rangée, cliquez à nouveau sur une rangée de barres et répétez les étapes précédentes.
• Pour une bonne adhérence à la finition du sol, il est recommandé de passer sur la chape avec un fer à chape d'au moins 50 cm de long.

Si vous souhaitez répartir les travaux de chape sur plusieurs jours, il est conseillé de cliquer déjà dans la rangée de barres suivante. Si la chape reste dans le système de clic, cela peut avoir pour conséquence que le système de clic ne fonctionne plus une fois que la chape a séché.

Note : Essayez de placer la chape carré par carré. L'image montre une indication de cliquer sur la barre suivante, et non sur la case d'arrivée.